原宿牛仔:日本街头时尚五十年

原宿牛仔:日本街头时尚五十年

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作品简介

原宿,日本潮流圣地;牛仔,美国文化名片之一,西部开拓先锋。

1964年东京奥运会前夕,当脱下沉闷制服、渴望展现自我的日本少年迎头撞上来自大洋彼岸的美式时尚风潮,一场满怀热情与工匠精神的衣橱革命就此展开。自此之后五十年,日本从一个时尚荒漠演变为当下最重视服装搭配的国度之一。当年借由美式风格发展而来的时尚潮流,又从原宿出发反向输出西方,进而影响全球。

《原宿牛仔》借由讲述潮流先锋的故事,梳理日本五十余年街头服饰发展脉络。这些故事里藏着风靡一时的风格与品牌是如何成功的答案,也可由此窥见日本人的性格与文化精髓。

W.大卫·马克斯(W. David Marx),文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物,现居东京。

吴纬疆,世新大学传播研究所硕士,自由译者。译有《自恋时代》《在上帝之城与魔鬼共舞》《旅行的异义》等书。

作品目录

载入中

热门划线

  1. 在这种衣物短缺与配给制的时尚真空中,日本第一个采纳西方风格造型的群体是为美国大兵服务的街头流莺“潘潘女”(Pan Pan Girls)。作家马渕公介曾写道:“潘潘女可说是战后初期的时尚领导者。”5 人
  2. ,战后日本率先穿上美式风格服装的是女性,而且是妓女。5 人
  3. 如此悬殊的差异让所有与美国沾边的事物无不被罩上一件高级的外衣,不论实际物品还是文化习俗皆然。追求美式生活成为一张能让人们摆脱绝望境地的门票。日本人战前对西方文化感兴趣是出于一种美学选择与对地位的追求,此时它成了一种自保的方法。5 人
  4. 推动这些改变的人往往不是受过专业训练的服装设计师,而是企业家、进口商、杂志编辑、插画家、造型师以及音乐工作者。不过,尽管青少年对美式文化需求若渴,这些开路先锋依然面临艰巨的挑战,包括寻找货源、取得技术知识及说服态度迟疑的零售商,等等。他们总是得抢先一步,抵挡来自家长、警方以及服装产业庞大且根深蒂固的传统反对力量的攻击。4 人
  5. 在日本的时尚史中,常春藤标志了1960年代的关键时刻,男人从此开始打扮。不过更重要的是,这种造型为日本之后五十年输入、消费与改变美式时尚的方式立下了典范。日本在常春藤风格之后拥有了开创与传播最新美式风格的基础——不仅是整洁好看的新英格兰青年的服装,甚至还有更狂野的反主流文化造型。4 人
  6. 《Take Ivy》一书的大受欢迎让大众普遍认为,就在美国花费数十年让周五便服日演变成一整周每天都是便服日时,日本人守护了美国的服装历史,一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学。日本的消费者与品牌挽救了美国时尚风格,“挽救”一词在此其实包含了两种意涵——既以权威性的知识形态保存了美式服装风格,也保护它们不至于灭绝。3 人
  7. 这些年轻人将日本的西方文化从鹿鸣馆模式当中解放出来,从上层阶级手中夺下时尚的领导权,将它带往未经权威核准的方向。3 人
  8. 在寻找更多美国大兵裤来卖的过程中,桧山夫妇发现,美国人寄东西给驻扎日本的家人时,箱内常会用破损的牛仔裤作为填充材料。他们买下这些破裤,再请人缝补破洞。结果,破裤子的不同元素相互缝合,看起来就像是科学怪人的模样,但就连这样的商品也立刻销售一空。3 人
  9. 到了1960年代晚期,日本社会只提供年轻时尚的两种极端——整齐斯文的常春藤和邋遢蓬乱的嬉皮士,而经典美国风格则被排除在两者之外。3 人
  10. 表面上,日本流行文化越来越贴近欧洲潮流,但在更深的层次上,一如美国“回归自然”的渴望,日本正在对现代生活进行一种相似的心灵探索。3 人

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