原宿牛仔:日本街头时尚五十年

原宿牛仔:日本街头时尚五十年

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作品简介

原宿,日本潮流圣地;牛仔,美国文化名片之一,西部开拓先锋。

1964年东京奥运会前夕,当脱下沉闷制服、渴望展现自我的日本少年迎头撞上来自大洋彼岸的美式时尚风潮,一场满怀热情与工匠精神的衣橱革命就此展开。自此之后五十年,日本从一个时尚荒漠演变为当下最重视服装搭配的国度之一。当年借由美式风格发展而来的时尚潮流,又从原宿出发反向输出西方,进而影响全球。

《原宿牛仔》借由讲述潮流先锋的故事,梳理日本五十余年街头服饰发展脉络。这些故事里藏着风靡一时的风格与品牌是如何成功的答案,也可由此窥见日本人的性格与文化精髓。

W.大卫·马克斯(W. David Marx),文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物,现居东京。

吴纬疆,世新大学传播研究所硕士,自由译者。译有《自恋时代》《在上帝之城与魔鬼共舞》《旅行的异义》等书。

作品目录

载入中

热门划线

  1. ,战后日本率先穿上美式风格服装的是女性,而且是妓女。7 人
  2. 在这种衣物短缺与配给制的时尚真空中,日本第一个采纳西方风格造型的群体是为美国大兵服务的街头流莺“潘潘女”(Pan Pan Girls)。作家马渕公介曾写道:“潘潘女可说是战后初期的时尚领导者。”3 人
  3. 木村拓哉改穿里原宿时尚之后几个月,警方在茨城县逮捕两名生产Bape仿冒品的男子,他们只知道这个品牌是“木村拓哉穿的牌子”。3 人
  4. 从1960年代起,青少年开始起身对抗父母与权威,企图挣脱狭隘的学生身份,创造自己特有的文化。他们最重要的第一步,就是将统一的学校制服换成带有个人风格的服装。这股对流行时尚的兴趣始于精英家庭出身的年轻人,但随着日本经济奇迹和大众媒体爆炸性的成长,很快就扩及大众阶层。自从常春藤风格席卷银座后,日本经历五十年的发展,成为世上对流行时尚最为着迷的国家。2 人
  5. 《Take Ivy》一书的大受欢迎让大众普遍认为,就在美国花费数十年让周五便服日演变成一整周每天都是便服日时,日本人守护了美国的服装历史,一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学。日本的消费者与品牌挽救了美国时尚风格,“挽救”一词在此其实包含了两种意涵——既以权威性的知识形态保存了美式服装风格,也保护它们不至于灭绝。2 人
  6. 父亲的回答反映出日本对于西方服装的传统观念——只有白领商人才穿西装,学生穿制服。日本社会期望年轻男生毕业前都穿学兰制服,甚至要穿去参加正式活动和工作面试。哔叽羊毛外套、相配的毛料长裤和白色的正式纽扣领衬衫,是他们一年四季从头穿到尾的服装。天气变热时,学生可以不穿外套。2 人
  7. 这对小情侣等待受审之际,新闻报道却将重点放在他们的穿着上。在逃亡的短短三天内,山际启之和女友在银座的高级精品店内豪掷10万日元购物,这个金额当时相当于大学毕业生起薪的10倍。出庭时,山际启之穿着金色灯芯绒外套,胸前放着红色口袋巾,搭配深棕色华达呢(gabardine)长裤、领尖极长的浅棕色纽扣领衬衫、菱纹袜、巧克力褐色鞋,以及美国总统杜鲁门风格的软呢帽,走在媒体镁光灯前。他的女友身穿优雅的浅棕色宽领两件套羊毛西装,搭配黄色毛衣和黑色高跟鞋。这对情侣看起来更像是要参加电影首映会的年轻明星,而不是身陷囹圄的少年罪犯。对全日本无法认同他们的成年人来说,美国时尚与道德沦丧之间的关联可以说是再明显不过。2 人
  8. 虽然竞争激烈,各品牌的产品却几乎一模一样。前John Bull员工、Kapital创办人平田俊清解释说:“各品牌只能通过后口袋的缝线设计突显自家特色。”2 人
  9. 社会主义派的东京都知事美浓部亮吉在1971年竞选连任成功,当时他的竞选口号就是:“还给东京一片蓝天!”2 人
  10. 《Made in U.S.A.》和《POPEYE》培养了一个“monomaniacs”(物件偏执狂)世代。2 人

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