原宿牛仔:日本街头时尚五十年

原宿牛仔:日本街头时尚五十年

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作品简介

原宿,日本潮流圣地;牛仔,美国文化名片之一,西部开拓先锋。

1964年东京奥运会前夕,当脱下沉闷制服、渴望展现自我的日本少年迎头撞上来自大洋彼岸的美式时尚风潮,一场满怀热情与工匠精神的衣橱革命就此展开。自此之后五十年,日本从一个时尚荒漠演变为当下最重视服装搭配的国度之一。当年借由美式风格发展而来的时尚潮流,又从原宿出发反向输出西方,进而影响全球。

《原宿牛仔》借由讲述潮流先锋的故事,梳理日本五十余年街头服饰发展脉络。这些故事里藏着风靡一时的风格与品牌是如何成功的答案,也可由此窥见日本人的性格与文化精髓。

W.大卫·马克斯(W. David Marx),文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物,现居东京。

吴纬疆,世新大学传播研究所硕士,自由译者。译有《自恋时代》《在上帝之城与魔鬼共舞》《旅行的异义》等书。

作品目录

载入中

热门划线

  1. ,战后日本率先穿上美式风格服装的是女性,而且是妓女。7 人
  2. 推动这些改变的人往往不是受过专业训练的服装设计师,而是企业家、进口商、杂志编辑、插画家、造型师以及音乐工作者。不过,尽管青少年对美式文化需求若渴,这些开路先锋依然面临艰巨的挑战,包括寻找货源、取得技术知识及说服态度迟疑的零售商,等等。他们总是得抢先一步,抵挡来自家长、警方以及服装产业庞大且根深蒂固的传统反对力量的攻击。4 人
  3. 在这种衣物短缺与配给制的时尚真空中,日本第一个采纳西方风格造型的群体是为美国大兵服务的街头流莺“潘潘女”(Pan Pan Girls)。作家马渕公介曾写道:“潘潘女可说是战后初期的时尚领导者。”4 人
  4. 如此悬殊的差异让所有与美国沾边的事物无不被罩上一件高级的外衣,不论实际物品还是文化习俗皆然。追求美式生活成为一张能让人们摆脱绝望境地的门票。日本人战前对西方文化感兴趣是出于一种美学选择与对地位的追求,此时它成了一种自保的方法。4 人
  5. 《Take Ivy》一书的大受欢迎让大众普遍认为,就在美国花费数十年让周五便服日演变成一整周每天都是便服日时,日本人守护了美国的服装历史,一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学。日本的消费者与品牌挽救了美国时尚风格,“挽救”一词在此其实包含了两种意涵——既以权威性的知识形态保存了美式服装风格,也保护它们不至于灭绝。3 人
  6. 在日本的时尚史中,常春藤标志了1960年代的关键时刻,男人从此开始打扮。不过更重要的是,这种造型为日本之后五十年输入、消费与改变美式时尚的方式立下了典范。日本在常春藤风格之后拥有了开创与传播最新美式风格的基础——不仅是整洁好看的新英格兰青年的服装,甚至还有更狂野的反主流文化造型。3 人
  7. 表面上,日本流行文化越来越贴近欧洲潮流,但在更深的层次上,一如美国“回归自然”的渴望,日本正在对现代生活进行一种相似的心灵探索。3 人
  8. 木村拓哉改穿里原宿时尚之后几个月,警方在茨城县逮捕两名生产Bape仿冒品的男子,他们只知道这个品牌是“木村拓哉穿的牌子”。3 人
  9. 从1960年代起,青少年开始起身对抗父母与权威,企图挣脱狭隘的学生身份,创造自己特有的文化。他们最重要的第一步,就是将统一的学校制服换成带有个人风格的服装。这股对流行时尚的兴趣始于精英家庭出身的年轻人,但随着日本经济奇迹和大众媒体爆炸性的成长,很快就扩及大众阶层。自从常春藤风格席卷银座后,日本经历五十年的发展,成为世上对流行时尚最为着迷的国家。2 人
  10. 美式时尚风格花了数十年才在日本广受大众接纳,它的源头可回溯到一个人身上,那就是石津谦介2 人

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