图片: 饭者，百味之本 （图片来自网络） 在广州的餐馆吃饭，叫服务员点菜，会说 “帮我写几个菜” 。菜是重点，需要服务员郑重其事地 “写”，以免出错。当菜陆续上桌，会有人冒一句 “叫唔叫饭？” 然后挥手示意服务员，一句 “人头饭，唔该” 或者比划手指示意。（人头饭，即按就餐人头数下单相同数量的米饭。八人一桌，人头饭即八碗。） ​菜用 “写”，饭用 “叫”，孰轻孰重，高低立见。毕竟饭在家天天吃，没谁会奔着餐馆的白米饭而去。这当然正中商人下怀，一碗米饭微利可图，只要客人敞开肚子多吃菜，那才是他生意的喜脉。因此，大多数餐馆对白饭的态度是暧昧甚至冷落的，自然不会花心思去为顾客做一碗好米饭。同时，各式五花八门快餐的盛行，也在一点点减弱了中国人对餐桌上米饭曾经的专享情结。 ​就连让亿万观众舔屏不已的《舌尖上的中国 1》之《主食的故事》篇里，对于主食的演绎展示了陕北绥德糜子做的黄馍馍、新疆库车的馕、贵州黎平的米粉、广州的河粉、西安的肉夹馍、兰州牛肉面、广州竹升面、岐山臊子面、宁波水磨年糕、山西饺子等，而对于我们一日三餐最为常见的米饭却无从说起，也许正因白米饭实在太普通了。 ​ 用心煮一碗好米饭，国人放弃得太早 ​ 早在300多年前，清代美食家袁枚就已经非常看不惯这种现象，在《随园食单》中他便提到：“往往见富贵人家，讲菜不讲饭，逐末忘本，真为可笑”。他认为 “饭者，百味之本”，对米饭极其捧场，“饭之甘，在百味之上；知味者，遇好饭不必用菜”。我们便是他嘲讽中可笑的“富贵人家”了。 ​无独有偶，日本美食家北大路鲁山人也对米饭表达了一番颇为相似的深情厚意，在他《米的故事》中写道：“美味的极致就是米饭。正是因为太美味了，所以不得不每天食用。特别美味的米饭，其本身就已经足够了，其他东西也就不需要了。” ​遗憾的是，用心煮一碗好米饭，国人放弃得太早。 ​ 图片: 白米饭与咸话梅 （图片来自网络）…