去瞿昙寺像是一次寻宝游戏，连那些看起来无所不知，视整个青海为后院的青旅老板们都犯了难：“你是在说塔尔寺吗？”只先得从西宁坐大巴到了乐都，然后在乐都县城打听半天，终于找到一个隐蔽的巷口，里面是个别有洞天的熙攘市场，穿过农作物和禽类构成的喧哗迷阵，在一个写着“严禁大小便”的砖墙边上，停着一辆小破白色面的，据说就是发往瞿昙寺的班车了。司机大约不常见我这种游客，一边直接在车里抽起烟，一边和我说：“瞿昙寺对面有个山坡，你爬上去再往下看，可好看呢。”但我一向不爱爬山，而且你的回程班车就在一小时后，我哪赶得及呢。 作为宗喀巴大师的出生地，塔尔寺仿佛是藏文明东部边界上的坚硬的堡垒。从天水——在如今的地图上大约位于中国的正中心——坐火车到西宁不过数个小时，佛教的形态却发生了彻头彻尾的变化，从麦积山热闹亲切有时候还颇具萌态的造像，变成了塔尔寺的威严与神秘。但其实塔尔寺大约建于万历时期，而几乎还要再早两百多年，朱元璋便任命了噶玛噶举派的僧人三罗喇嘛为西宁僧纲司的都纲，并建立起一座如今看来异常奇特的寺庙，一座纯汉式建筑的藏传佛教寺庙——瞿昙寺。瞿昙是释迦牟尼的姓氏乔达摩（Gautama）的古译。 图片: 瞿昙寺的山门 驶过一座座荒山之后，终于见到这座背山面水，完全依照汉式风水理论而建的寺庙。不远处是个不大的村镇，这也大约是这趟班车存在的理由。寺门前竖立着景区介绍牌，从上面可疑的规划设计图来看，似乎当地政府正计划将之扩建成某种世界级的风景名胜游览区，但目前既没有看到破土动工的迹象，山门口欢迎香客的八字墙前也仍是一副萧条的景象。 汉式的喇嘛庙固然并非罕见，我也曾拜访过五台山的罗睺寺，观音顶，沈阳的实胜寺之类，多是满人的遗物。可没有一座如同瞿昙寺般，较少受到满人的修改而保持了明代的风味，地处偏荒却规模宏大，以至于被称为“小故宫”，给人无比奇妙的感受。 图片: 欢门 穿过一重重如火焰或莲瓣的欢门，能见到…