上海人管猪蹄不叫猪蹄，也不叫猪脚，就直接叫“脚爪”。就像“肉”如果不加说明就单指猪肉，脚爪也就单是猪的脚爪，仿佛别的动物都浮空移动。一只猪蹄买回家要做什么？不可能烤，不可能炒，要酱要卤也没佐料，只能放汤。烧汤自然不能单独烧，还得多一些搭配。冬日里烧腌笃鲜是不可能了，那么就只剩下一个选择——和黄豆炖在一起，来一锅黄豆猪脚汤。 图片: 图片来自网络 黄豆和猪脚这两样食材也早就被老祖宗钦定在一起，经常变着花样地出现在各地的餐桌上。略懂一点烹饪的都知道，黄豆想要煲好，临时起意是不行的，非得事先泡过一个晚上第二天炖起来才够酥烂。碰到哪天家里的小祖宗点名要吃，家里的“买汰烧专员”也只能在洗好碗以后再泡一把黄豆，半哄半推地说：“好好好，黄豆泡好了，明朝就烧~”于是那水斗里的黄豆就成了所有人早归的指望。黄豆泡过一夜以后，硬邦邦的戾气俱已溶尽，和猪脚再深刻地一炖，铁甲卸光，只剩柔情，今生只为这一锅肉汤做陪衬，安定地沉在汤底，任烧焦也不惊怕了。 黄豆只是费时间，猪脚却是费功夫。菜市场买来一只白嫩丰腴的猪脚，像是揣着一位贵妇的手。《三毛学生意》里，为了让小女友摆脱算命瞎子的纠缠，机智的三毛干脆塞了只猪蹄在瞎子手中，让他摸的浮想联翩。然而这位阔太的手虽好看，手毛却不怎么讨喜，需要主妇们细细用镊子拔光或者用明火烧掉。去完猪毛，还要拿出家里斩骨的大刀在厨房里呯呯呯一阵才能彻底分块。弄得楼上楼下的邻居以为你积怨已泄，今天真的在分老公和儿子的尸体。聪明一点的阿姨就懂得把这个菜全权交给老公去做。一句：“儿子今晚要吃的哦，这个东西家里也就你会弄。”，轻松“甩锅”。 图片: 图片来自网络 忙过一阵之后，黄豆猪脚终于暖暖地上桌，一家人就此与胶原蛋白共浴爱河，仿佛谁喝下去谁就能返老还童，即使这个儿童胖一点也心甘情愿。黄豆猪脚汤浓郁鲜香，一口下去浑身绵软，身体每个细胞都被汤中的营养填满。猪脚因为长时间的炖煮也已…