在石家庄这么久，我竟然不知道毗卢寺，这个地方实在是冷门。这里有绝美的壁画，而且就在新华区上京村，非常的近，周末就过去看了。 沿着石闫公路和石津灌渠一路往北，路旁一块巨石刻着毗卢寺的名字，进去就是了。三月份渠里满满的都是绿汪汪的水，很有些碧波荡漾的样子，毗卢寺斜斜的倚在旁边。实际上寺的方位是正的，渠是斜的。为了修这渠，寺里从山门到前殿之间的建筑全部拆掉了，围墙紧挨着前殿的西南角，显得局促不安。这座始建于唐天宝年间，临济宗的古老庙宇，如今只剩下释迦和毗卢前后两殿，中间几通碑文，钟楼和鼓楼还是后来重建的，空落落的院子游人稀少，落寞的让人看不出里面竟然藏着稀世珍宝。寺院里新植的白玉兰盛开了，花瓣随风而飘落；红玉兰含苞待放，如同一支支玉簪。 毗卢寺的壁画与甘肃敦煌、北京法海寺、山西永乐宫齐名，又别具一格的集儒、释、道三教于一体，规模宏大，内容丰富，艺术水平高，现代文艺评论家王朝闻盛赞是中国古代壁画遗存中不可多得的珍品。听寺里的工作人员介绍，当年要把毗卢寺推平改成农田，正是王朝闻的及时挽救才得以保全。后来这两座殿历经波折，住过人、做过饭、当过仓库，也正是这些无用之用，才得以留存，直到1996年，才被列为全国重点保护文物。我心中原来有种对敦煌的执念，种种原因不能成行，现在来到与之齐名的毗卢寺，而且近在咫尺，实在也是一件幸事。 我走进释迦殿，正中是释迦摩尼泥塑金身，明代的原作，背后是泥塑悬山，描绘的是须弥山的景象，山体为蓝色，山形有点类似绘画中的湖石假山，层层叠叠的从上向下伸出。四周的墙壁上的壁画在昏暗的光线中显得十分破败，脱落、鼓起的地方很多，又蒙着一层灰黑的，当年生火做饭留下的烟熏的痕迹。释迦殿的壁画描绘的是太子出家，即释迦摩尼成长成佛的故事，以及狸猫换太子这样喜闻乐见的民间故事，像连环画一样在四壁上铺开。前殿的画师是当地民间的画塑匠世家，非常懂得如何使佛教借助情节性和趣味性的故事在…