在我的印象中，满洲里是一座非常拧巴的城市。文艺点的说法叫：鸡鸣三国。关于雄鸡一嗓子，究竟能嚷亮几国的黎明这种问题，我无法给出确切的答案。但是在满洲里的街头，你确实既可以见到虎背熊腰的，留着寸头、着贴身黑T恤、项戴小拇指粗金链子的有着黑社会标配的东北人；也可以邂逅金发碧眼、身材婀娜曼妙的俄罗斯少女；更可以与身材臃肿，每走一步都会带来全身脂肪剧烈抖动的俄国大妈擦身而过；还可以遇见走路左右摇晃，双腿罗圈、颧骨泛着红光的蒙古人；当然啦，还有遍布全国各地的，自带语言隔离系统的温州商人。 人群熙来攘往，都是为利而来。满洲里因贸易而兴。1911年，横扫东北的大鼠疫最早就爆发于满洲里。有史可查，彼时的人们就开始通过貂皮、獭兔皮生意赚取利润。当时的人们为了追求暴利，肆意屠杀、随意丢弃的动物尸体，造成了鼠疫病毒的大范围蔓延。然而历史沧桑浩荡，百年短似一瞬，如今鼠疫早已被人类消灭，但貂皮贸易依然红火。 满洲里地处边境，火车开到了这里，就到头了。北京-满洲里-俄罗斯的K20次国际列车经满洲里出境。在广袤的蒙古高原上，中俄两国的国门，寂寞地遥遥对望。特殊的地理位置，带来了人员的巨大流动，也带来了文化的碰撞和融合。经过长期的沉淀，满洲里形成了特色的地域文化，是典型的跨文化研究样板。 走在街头，店铺的招牌标有中、俄、蒙三种文字，而且通常以俄文为主体；店铺的售货员，可以用流利的俄语忽悠，也可以用纯正的“大碴子”味东北话将你热情地挽留；街边的建筑，有典型的、装着钢窗，外表灰蒙蒙的朴素的北方楼房，也有带着宽阔院子，自己烧煤、屋里有炕的平房，也有黄灿灿、由松木搭建而成的俄式“木刻楞”，以及带有宽敞大楼梯的苏联建筑。当然，也少不了草甸子上散落的、牧歌般诗意的蒙古包。 建筑之外，饮食也独具风情。在满洲里，你既可以吃到“林妹妹，猪肉炖粉条子你可劲儿造”的正宗东北菜，也可以尝到膻气把人撂一个跟头的蒙餐，还可以得到热量…