自序 上周中学同学聚会，纪念入学一甲子。席间被众人褒扬，保养得好。明知话里有“褒扬水分”，还是显摆一番：一是做喜欢的事——长期“爬格子”写海鲜和海洋，好心情改善内分泌，乃养生要义；二是多吃海鲜，摄取稀缺的营养；三是适度运动。 于是被要求开临时小讲座，比如分享吃青背鱼为何能减肥。 同学惊异地说，你怎么懂那么多鱼？ 我说当年放学，潮水合宜的日子我总早早回家赶海啊，更不用说周末、节假日。在海滩挖蛤蜊，到港汊摸鱼虾，抑或在暗夜独亮一盏渔火举罾，一年大半日子，家里饭桌上都有我奉上的海鲜。 后来兜转国内外各地，发现海鲜瘾太厉害，乡愁于我，乃一盘古早味的海蛎煎。宽泛地说，海鲜是人类最古老、最重要的文明基质之一。1950年，中国每年人均吃鱼不足一公斤，而今翻了几十倍，沿海城市如厦门，早已突破日本每年人均食鱼最高纪录——三十六公斤。捕捞、养殖科技的进步和物流的畅达，也赐益于内陆人群，在远离大海的拉萨，你同样能吃上活海鲜。 上瘾海鲜者越来越多，疑问声也越来越大：如何辨识品种呢？如何鉴别鲜度、安全性呢？如何料理呢？ 退休后，遂借六十余年的吃海经验，动手写渔文化，探讨那些疑问。 称渔文化而不是鱼文化，乃论说海鲜，难避它的出身、生境，它如何与渔人交手，又如何被处置并端上餐桌——它与人交集的每个环节都酝酿文化。 《吃海记》成了自然科学、人文科学杂交的“四不像”，在海洋生物、生态、渔法、渔人、品食者故事和历史文图的研究之间，游走跳转。 就拿带鱼来说，曾是中国海洋“四大花旦”的带鱼，在西北太平洋的大陆沿岸流里养出一身嫩肉香脂，黄渤海油带、舟山小眼睛带鱼、闽南本港带鱼皆是其中的名品。十数年前，人们发现它变了，像黄绿眼的南海带鱼，背鳍下甚至有骨珠，人们便愤愤然于“鱼心不古”。 2018年，科学家终于借助基因分析，结束百年争议，明确了日本带鱼和广布全球的白带鱼两个品种。人们才明白“冒牌货”乃进口的外海白带鱼。…