原宿牛仔:日本街头时尚五十年

原宿牛仔:日本街头时尚五十年

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作品简介

原宿,日本潮流圣地;牛仔,美国文化名片之一,西部开拓先锋。

1964年东京奥运会前夕,当脱下沉闷制服、渴望展现自我的日本少年迎头撞上来自大洋彼岸的美式时尚风潮,一场满怀热情与工匠精神的衣橱革命就此展开。自此之后五十年,日本从一个时尚荒漠演变为当下最重视服装搭配的国度之一。当年借由美式风格发展而来的时尚潮流,又从原宿出发反向输出西方,进而影响全球。

《原宿牛仔》借由讲述潮流先锋的故事,梳理日本五十余年街头服饰发展脉络。这些故事里藏着风靡一时的风格与品牌是如何成功的答案,也可由此窥见日本人的性格与文化精髓。

W.大卫·马克斯(W. David Marx),文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物,现居东京。

吴纬疆,世新大学传播研究所硕士,自由译者。译有《自恋时代》《在上帝之城与魔鬼共舞》《旅行的异义》等书。

作品目录

载入中

热门划线

  1. ,战后日本率先穿上美式风格服装的是女性,而且是妓女。9 人
  2. 在这种衣物短缺与配给制的时尚真空中,日本第一个采纳西方风格造型的群体是为美国大兵服务的街头流莺“潘潘女”(Pan Pan Girls)。作家马渕公介曾写道:“潘潘女可说是战后初期的时尚领导者。”7 人
  3. 接下来,父母对“アプレ”产生道德上的恐慌感,将服装视为孩子叛逆的征兆。黑色制服象征遵从传统日本价值,夏威夷衬衫或麦克阿瑟式的飞行员墨镜等美式服饰则代表轻视社会规范。成年人相信,流行服饰不仅预示了孩子日后的不孝,也表示潜藏犯罪念头。7 人
  4. 推动这些改变的人往往不是受过专业训练的服装设计师,而是企业家、进口商、杂志编辑、插画家、造型师以及音乐工作者。6 人
  5. 时尚学者托比·斯莱德(Toby Slade)写道:“主流男性气概概念认为,男性不该过度在意穿着,或是花时间思考自己的穿着。针对男性气概严肃性的现代指令给出的答案就是西装;西装是每天都能穿的制服,也允许男人在外表好看之余无须在服装上费心思,以免变得女性化。”6 人
  6. 在日本的时尚史中,常春藤标志了1960年代的关键时刻,男人从此开始打扮。不过更重要的是,这种造型为日本之后五十年输入、消费与改变美式时尚的方式立下了典范。日本在常春藤风格之后拥有了开创与传播最新美式风格的基础——不仅是整洁好看的新英格兰青年的服装,甚至还有更狂野的反主流文化造型。6 人
  7. 全球化是一个混乱且复杂的过程,随着时间演进,文化的线路只会愈发相互纠结。日本时尚的故事是完美的案例,让我们了解最初的细线如何团系成圈,继而成为纠缠的结。5 人
  8. 1963年春天,黑须敏之在《Men’s Club》上开辟了一个“街头的常春藤联盟生”专栏,由他和摄影师在银座街头拍摄穿着近似美国东海岸大学生的年轻路人。黑须敏之挑出最好的照片,再撰写图片说明。这个简称“街头之眼”的照片专页很快就成为杂志内最受读者欢迎的单元,黑须敏之可能也因此发明了“街拍”这种风格独特的时尚纪实摄影,如今它在每一本日本时尚杂志上都能看到。5 人
  9. 在寻找更多美国大兵裤来卖的过程中,桧山夫妇发现,美国人寄东西给驻扎日本的家人时,箱内常会用破损的牛仔裤作为填充材料。他们买下这些破裤,再请人缝补破洞。结果,破裤子的不同元素相互缝合,看起来就像是科学怪人的模样,但就连这样的商品也立刻销售一空。5 人
  10. 表面上,日本流行文化越来越贴近欧洲潮流,但在更深的层次上,一如美国“回归自然”的渴望,日本正在对现代生活进行一种相似的心灵探索。5 人
  11. Evisu的诀窍是运用东方设计主题,将自家牛仔裤定位在比现代美国牛仔裤更正统的地位。他们的牛仔裤诉说着一个故事,那就是卓越的日本工匠努力制作美国人自己再也做不出来的产品。5 人
  12. 这些年轻人将日本的西方文化从鹿鸣馆模式当中解放出来,从上层阶级手中夺下时尚的领导权,将它带往未经权威核准的方向。4 人
  13. 由于城市里粮食不足,都市人被迫到乡下用衣物换取蔬菜——外衣一层层脱去,“活得像竹笋”。4 人
  14. 日本人战前对西方文化感兴趣是出于一种美学选择与对地位的追求,此时它成了一种自保的方法。4 人
  15. 就算日本男人有兴趣通过打扮表现自我,石津谦介还面临另一个阻碍——注重时尚的男人认为,只有量身裁制的衣物才堪称上品。男人将非定制的服装称为“吊し”或“吊しんぼ”(意为挂起来的东西),充满轻蔑意味。男装就是西装,而西装就是要定制才行。4 人
  16. 购物纸袋成为御幸族周末变身的象征,这同时也是VAN宣传其品牌的渠道。4 人
  17. 常春藤代表对传统的尊崇,而不是只在追逐最新的现代潮流。4 人
  18. 于是,牛仔裤在日本开始出现双重身份——既是独特、稀有的精美服饰,同时又隐约带着黑市味道的三流特性。4 人
  19. 他觉得裤子颜色太深,便央求隔壁的富太太把裤子浸在她的洗衣机里数次,并用洗衣时间最长的模式,让裤子颜色变淡。为了呈现磨损效果,他还趁夜半无人时拿菜瓜布刷裤子。4 人
  20. 极端的文化与政治元素消散,使得较温和的1960年代美学——便装、务实、回归基本——得以赢得大众喜爱。4 人
  21. 社会主义派的东京都知事美浓部亮吉在1971年竞选连任成功,当时他的竞选口号就是:“还给东京一片蓝天!”4 人
  22. 年轻人不再把购物当成获取新体验的途径,例如购买唱机听爵士乐唱片,穿西装令女生刮目相看,穿防风外套去徒步。年轻人将物品就当成物品来崇拜。4 人
  23. 1976年2月1日,设乐悦三和重松理开设了他们的新店American Life Shop Beams。4 人
  24. 在过去,代表性的文化人物是靠个人的创作能力成名,但藤原浩与他的年轻追随者是借“策划”而成功——为杂志挑选最好的音乐、时尚、书籍与商品。4 人
  25. 那么,Ametora与原版的差异是什么?日本与外国的观察家一致指出一组独有的特色——遵守规则、经过细心研究、符合两性规范以及高品质。许多人认为这些特质是日本民族性格的延伸,但这些奇特之处大多都能回溯到美式风格进入日本时的那个特殊历史脉络。4 人
  26. 日本青少年在建立自己的年轻文化时,总是将时尚摆在首位,它超越音乐、汽车、家具及美食。4 人
  27. “服装始终能带来最高的投资回报,因为与其他类型的文化不同,它能被别人看见,而日本人刚好特别在乎这一点。服装能展现个人身份,也可作为沟通工具。”4 人
  28. 从最广的角度来看,日本时尚显示了文化行为并不是永恒的民族特质以毫无间断的直线方式代代相传的一种表现。美式时尚来到日本,乃是通过渴望改变以及事业成功却与社会格格不入的那些人之手。接着,它混合了地方习俗和惯例。这个生态系统随时都在变化、移动与适应——鉴往知来,我们应该预期同样的情况还会发生。美式传统风格不会静止不动,而会继续随着时间不断发生变化。4 人
  29. 《Take Ivy》一书的大受欢迎让大众普遍认为,就在美国花费数十年让周五便服日演变成一整周每天都是便服日时,日本人守护了美国的服装历史,一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学。日本的消费者与品牌挽救了美国时尚风格,“挽救”一词在此其实包含了两种意涵——既以权威性的知识形态保存了美式服装风格,也保护它们不至于灭绝。3 人
  30. 常春藤联盟学生造型、牛仔服饰、嬉皮士打扮、西海岸运动服、1950年代复古造型、纽约街头服饰,以及旧式工作服,这些服装在数十年间陆续传入日本,翻转了日本社会的样貌,继而反向影响了全球时尚。3 人
  31. 美式时尚风格花了数十年才在日本广受大众接纳,它的源头可回溯到一个人身上,那就是石津谦介3 人
  32. 1885年,东京帝国大学让学生穿上黑色的学兰(学ラン),或称诘襟(詰め襟),也就是方形立领外套搭配长裤,这种服装自此成为典型的日本男学生制服。3 人
  33. 早在和约签署之前,日本的经济焦虑就已随着1950年朝鲜战争的爆发开始消退。由于地理位置靠近朝鲜半岛,日本顺理成章地成为美国的军事生产基地,出口品有75%都是战争所需的补给品。这让日本收入大增,点燃了长期复苏的第一把火。朝鲜战争带来的繁荣经济也催生了日本战后的首批百万富翁,进而让奢侈品市场起死回生。3 人
  34. 朝鲜战争带来的繁荣经济也催生了日本战后的首批百万富翁,进而让奢侈品市场起死回生。3 人
  35. 又称“Brooks Brothers样式”,是美国最主要的时尚风格之一。有时又称“大学样式”,因为许多爱好者是大学生或大学毕业生。轮廓合身笔直。肩部狭窄自然,没有垫肩或垫肩不明显。外套上有三或四颗纽扣,没有双扣版本。长裤相当合身,略成锥形,通常不打褶。看似前卫,但用意十分保守,与同样受欢迎的“好莱坞样式”正好相反。这两种样式构成了当今美式时尚的两个极端。在美国,“常春藤联盟样式”属于都市风,往往被形容是“在麦迪逊大道上穿的衣服”。3 人
  36. 黑须敏之在杂志社内与年轻的编辑祥介结为好友。某天晚餐时,祥介透露:“我得离职去替我父亲工作。”黑须敏之原以为这位朋友是被迫得回到某个穷乡僻壤的小公司做些单调无趣的工作,但祥介随后澄清:“我爸是VAN的石津谦介。”原来他是石津祥介,日本最时髦服装品牌老板的长子。3 人
  37. 一件VAN纽扣领衬衫要价相当于一般白领平均月薪的十分之一3 人
  38. 插画家兼青年文化史学家小林泰彦解释:“大部分日本嬉皮士还是得遵从社会习俗。很多孩子只会在特定的区域当嬉皮士。他们跟朋友在一起时是嬉皮士,但在到达现场之前,看起来都很正常。”3 人
  39. 到了1960年代晚期,日本社会只提供年轻时尚的两种极端——整齐斯文的常春藤和邋遢蓬乱的嬉皮士,而经典美国风格则被排除在两者之外。3 人
  40. 日本经济渡过经济危机的速度远比预期中快,但随后的那些年,消费者的心态已趋节俭,也连带影响到艺术表现。反物质主义的《天地一沙鸥》(Jonathan Livingston Seagull)成了1974年当年的畅销书。都市现代性已然过时。女性时尚杂志《an·an》与《non-no》的年轻读者“安侬族”(アンノン族)穿上以民间传说为灵感来源的服装,在周末搭乘火车逃到乡间,希望“发现日本”。3 人
  41. 年轻人将物品就当成物品来崇拜。3 人
  42. 不过,这一连串的美式造型在日本也只见于最富裕、教育程度最高的年轻人身上。1970年代的工人阶级年轻人也喜欢美式风格——但不包括嬉皮士或冲浪手风格,他们要的是男子气概更重一点的东西。3 人
  43. 随着1980年代继续前进,日本的富裕年轻人开始对模仿简单、休闲的美国大学生服饰产生厌倦。他们需要进阶版服装指引。3 人
  44. 常春藤风格日益古怪源于日本时尚革命在欧洲的爆发。川久保玲和山本耀司这两位前卫设计师,1981年首度于巴黎举行联合发表会,主题是“贫困”。他们的不对称线条、刻意瑕疵,以及经过撕扯的单一黑色调的工业级布料,震惊了欧洲时尚圈。3 人
  45. 因为对自己国家的经济与文化有了新信心,他们开始支持、赞扬源自日本国内的创意。到了1980年代中期,东京的时尚发展臻至成熟,不只“赶上”了美式时尚,甚至远远超越。3 人
  46. 为了与设计师和个性品牌保持距离,东京富裕郊区的青少年在1980年代中期设计出一种新风格“アメカジ”(音译为“阿美咔叽”),意指美式休闲——来自Brook Brothers、Levi’s以及Nike等经典品牌的舒适服装。阿美咔叽回归美式基本款,但比学院风更宽松、更具运动风。富裕的东京年轻人穿得就像真正的美国都市人,印花T恤、运动长裤以及运动鞋,加上一些来自流行文化、象征地位的重要单品,例如电影《壮志凌云》(Top Gun)中的海军G-1飞行夹克,以及嘻哈乐团Run DMC的Adidas(阿迪达斯)Superstars运动鞋款。比较阳刚的人会穿皮夹克,内搭白色Hanes T恤、石洗Levi’s 501牛仔裤,以及工程师靴。3 人
  47. 1985年5月,柳井正在广岛开设了一家大型的基本款休闲服饰店“独一无二的服装仓库”(Unique Clothing Warehouse),简称UNIQLO(优衣库)。多年来,优衣库最畅销的服装不见得是常春藤风格商品(最值得一提的包括色彩鲜艳的羽绒夹克、摇粒绒系列,以及Heattech发热内衣),但柳井正力求以合理价格贩售男女皆可穿的基本款商品,以呼应VAN Jacket最初的使命。石津谦介在人生尾声时曾造访一家优衣库门店,他告诉儿子石津祥介:“这就是我想做的!”3 人
  48. 在日本传统艺术教育当中,已有“模仿以求创新”这个概念的先例。在花道与武术中,学生借由模仿单一权威的“形”(Kata)来学习基本技巧。学生首先必须保护“形”,但在研习多年后,他们会脱离传统,接着分别去创造自己的“形”——这个系统称为“守破离”。3 人

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