原宿牛仔:日本街头时尚五十年

原宿牛仔:日本街头时尚五十年

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作品简介

原宿,日本潮流圣地;牛仔,美国文化名片之一,西部开拓先锋。

1964年东京奥运会前夕,当脱下沉闷制服、渴望展现自我的日本少年迎头撞上来自大洋彼岸的美式时尚风潮,一场满怀热情与工匠精神的衣橱革命就此展开。自此之后五十年,日本从一个时尚荒漠演变为当下最重视服装搭配的国度之一。当年借由美式风格发展而来的时尚潮流,又从原宿出发反向输出西方,进而影响全球。

《原宿牛仔》借由讲述潮流先锋的故事,梳理日本五十余年街头服饰发展脉络。这些故事里藏着风靡一时的风格与品牌是如何成功的答案,也可由此窥见日本人的性格与文化精髓。

W.大卫·马克斯(W. David Marx),文化记者、职业撰稿人、作家。先后毕业于哈佛大学东亚研究系、庆应义塾大学商学院。作品见于GQ、The New Yorker、POPEYE等刊物,现居东京。

吴纬疆,世新大学传播研究所硕士,自由译者。译有《自恋时代》《在上帝之城与魔鬼共舞》《旅行的异义》等书。

作品目录

载入中

热门划线

  1. ,战后日本率先穿上美式风格服装的是女性,而且是妓女。8 人
  2. 接下来,父母对“アプレ”产生道德上的恐慌感,将服装视为孩子叛逆的征兆。黑色制服象征遵从传统日本价值,夏威夷衬衫或麦克阿瑟式的飞行员墨镜等美式服饰则代表轻视社会规范。成年人相信,流行服饰不仅预示了孩子日后的不孝,也表示潜藏犯罪念头。7 人
  3. 那么,Ametora与原版的差异是什么?日本与外国的观察家一致指出一组独有的特色——遵守规则、经过细心研究、符合两性规范以及高品质。许多人认为这些特质是日本民族性格的延伸,但这些奇特之处大多都能回溯到美式风格进入日本时的那个特殊历史脉络。7 人
  4. 为了与设计师和个性品牌保持距离,东京富裕郊区的青少年在1980年代中期设计出一种新风格“アメカジ”(音译为“阿美咔叽”),意指美式休闲——来自Brook Brothers、Levi’s以及Nike等经典品牌的舒适服装。阿美咔叽回归美式基本款,但比学院风更宽松、更具运动风。富裕的东京年轻人穿得就像真正的美国都市人,印花T恤、运动长裤以及运动鞋,加上一些来自流行文化、象征地位的重要单品,例如电影《壮志凌云》(Top Gun)中的海军G-1飞行夹克,以及嘻哈乐团Run DMC的Adidas(阿迪达斯)Superstars运动鞋款。比较阳刚的人会穿皮夹克,内搭白色Hanes T恤、石洗Levi’s 501牛仔裤,以及工程师靴。6 人
  5. 全球化是一个混乱且复杂的过程,随着时间演进,文化的线路只会愈发相互纠结。日本时尚的故事是完美的案例,让我们了解最初的细线如何团系成圈,继而成为纠缠的结。5 人
  6. 在这种衣物短缺与配给制的时尚真空中,日本第一个采纳西方风格造型的群体是为美国大兵服务的街头流莺“潘潘女”(Pan Pan Girls)。作家马渕公介曾写道:“潘潘女可说是战后初期的时尚领导者。”5 人
  7. 在日本的时尚史中,常春藤标志了1960年代的关键时刻,男人从此开始打扮。不过更重要的是,这种造型为日本之后五十年输入、消费与改变美式时尚的方式立下了典范。日本在常春藤风格之后拥有了开创与传播最新美式风格的基础——不仅是整洁好看的新英格兰青年的服装,甚至还有更狂野的反主流文化造型。5 人
  8. 推动这些改变的人往往不是受过专业训练的服装设计师,而是企业家、进口商、杂志编辑、插画家、造型师以及音乐工作者。4 人
  9. 时尚学者托比·斯莱德(Toby Slade)写道:“主流男性气概概念认为,男性不该过度在意穿着,或是花时间思考自己的穿着。针对男性气概严肃性的现代指令给出的答案就是西装;西装是每天都能穿的制服,也允许男人在外表好看之余无须在服装上费心思,以免变得女性化。”4 人
  10. 就算日本男人有兴趣通过打扮表现自我,石津谦介还面临另一个阻碍——注重时尚的男人认为,只有量身裁制的衣物才堪称上品。男人将非定制的服装称为“吊し”或“吊しんぼ”(意为挂起来的东西),充满轻蔑意味。男装就是西装,而西装就是要定制才行。4 人

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